04 CC UD4.ACTIVIDAD3 CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO

1. Formatos, tipos y tamaños de sensores.

   Anmerkungen:

   • Un sensor es lo que hace que en una cámara electrónica y especialmente en las digitales se "adquiera" la imagen que queremos captar. Sacamos una foto con la cámara digital y la imagen que consiguen las lentes/objetivos se ha de transformar en datos (muestreo) mediante los fotodiodos con los que cuenta la parte electrónica. A esos datos del muestreo se les llama pixeles.
   1. Los formatos de los sensores digitales

      Anmerkungen:

      • son el SLR (reflex de un sólo objetivo), el DSLR, el CCD 1/2" (compactas) y las "Bridge" (compactas avanzadas).
   2. Tipos de sensores:

      Anmerkungen:

      • Los sensores actualmente suelen ser CCD o CMOS.
   3. tamaño

      Anmerkungen:

      • Va desde los 1/2.5" de las cámaras frontales del móvil a los 35mm del formato "full frame". Hay cosas mayores e intermedias, especialmente la pulgada (1") de las reflex.
2. Relaciones de aspecto.

   Anmerkungen:

   • La fotografía que vamos a captar es un recuadro (un rectángulo) y hay una relación a la que debemos atender que es la que se produce entre el alto y el ancho de la imagen. Un cuadrado sería 1:1, para que os hagáis a la idea. Para una imagen de 800px de alto tendríamos 800px de ancho. Empleemos vertical y horizontal para ser más exactos. En una proporción 3:2, si el vertical es 800px, su horizontal sería 1200px. La idea de usar proporciones se da por la necesidad de "recortar" o de ampliar una imagen. Es decir; de pasarla de una relación de aspecto a otra.
   1. Las relaciones comúnmente empleadas

      Anmerkungen:

      • Son 3:2 (foto estándar), 4:3 (la estándar en compactas y smartphones) y 5:4 (para gran formato).
   2. Las relaciones en modo panorámico,

      Anmerkungen:

      • Las relaciones estándar son 16:9 (no para fotografía, pero sí para vídeo), 2:1 (sólo fotografía), 2,39:1 (sólo cine).
   3. Otras relaciones:

      Anmerkungen:

      • También en fotografía podemos contar con la relación en vertical (un 2:3 o un 3:4 son el resultado de colocar la cámara en vertical), pero no tienen más misterio que aplicar las proporciones anteriores. Una foto en horizontal será siempre más relajada para el observador que una vertical y cuanto más se acerque a formatos conocidos (4:3 o 16:9) menos tendremos que explicar por qué hemos optado por un formato u otro.
3. Tipos de archivo y compresiones.

   Anmerkungen:

   • Ya sabemos qué es un sensor, sus tipos y la relación de aspecto de los pixeles. Veamos ahora qué formatos de archivo existen para guardar las fotografías y los fotogramas.
   1. El formato RAW

      Anmerkungen:

      • (Crudo" en inglés) es la foto "en bruto" con todos los pixeles que ha conseguido la cámara, por lo que es muy pesada en la memoria interna. Es un "negativo digital" que ha de ser "revelado" y que no tiene un estándar (incluso tiene diferentes nombres, según la cámara - NEF, CRW, ARW, DNG... - que son incompatibles). A pesar de todo esto, es el mejor archivo para luego tratar la imagen (no olvidéis que no hay una imagen aún, ya que necesita de un programa (tipo GIMP o Photoshop) para que después tengamos una imagen.
   2. ■ El formato GIF

      Anmerkungen:

      • (Graphic Interchange Format) sólo permite 256 colores y es muy simple. Ideal para dibujos de Internet y logotipos. Como seguro sabéis, también los hay animados.
   3. El formato PNG

      Anmerkungen:

      • (Portable Network Graphics) es un formato con gran compresión, ideal para colores planos. Mucho mejor que GIF, pero menos estándar, por lo que hay que tener cuidado si se usa para Internet.
   4. El formato TIFF

      Anmerkungen:

      • (Tagged Image File Format) era el estándar de las cámaras digitales hasta que el JPEG se llevó la palma. Es un formato muy "pesado" (vamos, que ocupa mucho espacio en las tarjetas de memoria).
   5. El formato JPEG

      Anmerkungen:

      • (Joint Photographic Experts Group) es el rey de los formatos de imagen. Las siglas que reconocemos son JPG y se usa para Internet de manera intensiva. La cámara comprime la imagen (lo que significa una pérdida de calidad/información), por lo que cuando se edita de nuevo en el mismo formato, perdemos aún más calidad. No obstante, si la foto se hace en este formato, ocupa poco en la memoria interna y además ya va editada (color, fondo, contraste, etc.).
   6. ■ El formato PSD

      Anmerkungen:

      • Es el de Photoshop. Como el PNG no es un estándar, pero se usa tanto este programa que no hay mucho problema a la hora de compartirlo.
4. Velocidades de obturación y efectos sobre la imagen.

   Anmerkungen:

   • En fotografía, la velocidad de obturación, también llamada tiempo de exposición, es la velocidad a la que se abre y cierra el obturador de un dispositivo fotográfico y, por tanto, al periodo de tiempo durante el cual está abierto éste. Se expresa en segundos y fracciones de segundo. Los tiempos de exposición de una cámara fotográfica pueden ajustarse en valores discretos. El salto de cada valor al siguiente se denomina un paso. Estos valores suelen oscilar entre los 30 segundos y 1/8000 de segundo en las mejores cámaras; para realizar exposiciones más largas suele existir la opción B en la que el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el pulsador.
   1. Velocidades rápidas:

      Anmerkungen:

      • Superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento, es el “efecto congelado”.
   2. Velocidad lentas:

      Anmerkungen:

      • Inferiores a 1/60 s; el obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento, es el “efecto movimiento”. En estas velocidades es recomendable usar un trípode para evitar que se mueva la cámara por el pulso.

1. Tipos de objetivo.

   Anmerkungen:

   • Al sensor le llega la imagen (la luz) por el objetivo, que es un "tubo" con un buen montón de lentes. Las cámaras réflex se dividen en dos, las verdaderas réflex, que pueden tener infinidad de objetivos porque se enroscan al cuerpo de la cámara y las compactas, que tienen el objetivo incorporado de fábrica y con él hacen todas las funciones. Los objetivos de las cámaras réflex se conectan al cuerpo de la cámara por la montura. Como cabría esperar con tantos fabricantes, la mayor parte de los objetivos no se pueden enroscar más que en un determinado tipo de cámaras. La exclusividad frente a la estandarización. Después tenemos que contar con el círculo de imagen, que, como sabemos, se corresponde con lo que la lente del objetivo capta y cómo se va a recoger por parte del sensor. Pensemos en una imagen de forma circular que va a ser registrada por un sensor cuadrado o rectangular. Un buen marco de luz va a sobrar y puede afectar negativamente a la imagen registrada. Una vez tenemos el objetivo montado y sabemos el círculo de imagen que va a producir, debemos saber su distancia focal, que es un número en milímetros que determina el tamaño de la imagen por la distancia a la que capta la luz desde el horizonte y la abertura - relacionada con el número F, que luego veremos - y que es una proporción entre el diámetro de la lente y la distancia focal. Por último, hay lentes que girando discos de su objetivo, alargan y acortan la distancia entre sus lentes internas. Es un "zoom" que funciona como el enfoque, pero sin desenfocar y es óptico, no como el zoom de las cámaras digitales de los móviles.
   1. El objetivo estándar

      Anmerkungen:

      • Se le pide que tenga un ángulo igual al del ojo. 50mm es el objetivo estándar para películas universales. El ángulo que fotografío es más o menos el que es capaz de ver cada ojo. Da el tamaño del objetivo y de la fotografía. El ángulo viene dado por el rayo que pasa por el dentro de la lente (este rayo no se desvía).
   2. El teleobjetivo

      Anmerkungen:

      • Capta distancias focales superiores a las del ojo humano: 300 mm.
   3. El objetivo gran angular

      Anmerkungen:

      • Capta distancias focales inferiores a las que capta el ojo humano: distancia focal de 22 mm.
   4. Objetivo polivalentes

      Anmerkungen:

      •  Objetivos que cubren las tres distancias focales
   5. objetivos macro.

      Anmerkungen:

      • Para la toma de imágenes de objetos muy pequeños o que están muy cerca del objetivo,
   6. el ojo de pez,

      Anmerkungen:

      • Que capta la imagen a 180o.
2. Distancias focales, ópticas fijas y objetivos zoom.

   Anmerkungen:

   • Aquí es donde se nos complica el equipo. Podemos tener una cámara réflex, pero necesitamos llevar un buen número de lentes para cada tipo de fotografía. Con las compactas no pasa eso, claro, pero por ello son menos versátiles. Las ópticas fijas - focal fija o prime lens - son de mayor calidad para las fotografías que cuenten con una distancia focal determinada. Si usamos una lente de 80 mm para retratos, conseguiremos mejor resultado con estas ópticas fijas que con la lente que tenga una compacta, por muy versátil que esta última sea. Luego vienen los problemas. Quitar y poner lentes supone dejar al descubierto el sensor, con lo que se puede llenar poco a poco de polvo. Además, cambiar de lente cada poco es un engorro y muchos fotógrafos, como habréis visto, llevan dos cámaras con distintas lentes. Una solución no perfecta es el empleo de los objetivos zoom, que sirven para varias distancias. Son algo peores a la hora de captar la luz (necesitan más ISO en general y más conocimientos por parte del fotógrafo/a) y perdemos nitidez, pero son cómodos porque con un sólo objetivo tenemos fotos de todo tipo de distancias.
3. Focales, formatos, ángulos de cobertura.

   Anmerkungen:

   • Se define la distancia focal como la existente entre el plano de la imagen y el plano de la óptica. Se mide en milímetros y varía en función del tipo de cámara. Así, mientras en una réflex de 35 mm hablaríamos de rangos entre 28 y 85 mm para las ópticas más comunes en una compacta digital podemos encontrar como valores habituales los comprendidos entre 7 y 32 mm. Se encuentra entre la lente y el punto focal. Si, además, contamos con el ángulo recogido en el punto focal (independientemente del ángulo de la lente) tendremos mayor o menor captación de imagen. Es decir, una lente que recoja el campo de visión humano mandará al sensor la imagen que captaría un ojo. Si cambiamos la lente a un gran angular, que recogería más luz, tenemos que acercarnos al objeto fotografiado para conseguir tener el mismo encuadre que con la lente normal (por ejemplo, 50 mm).
4. Enfoque y profundidad de campo.

   Anmerkungen:

   • Hablábamos de nitidez anteriormente. Eso es el enfoque y depende de la distancia del objeto que fotografiemos o grabemos con respecto a la cámara. Recordad que depende de las lentes (distancias focales) y el ángulo de cobertura. La profundidad de campo, a su vez, hará que sean más o menos nítidos los objetos de fondo.
   1. Cuando la profundidad de campo es reducida

      Anmerkungen:

      • El diafragma se abrirá mucho y el fondo aparecerá desenfocado.
   2. Cuando la profundidad es profunda,

      Anmerkungen:

      • El diafragma se abrirá muy poco y veremos el objeto que fotografiemos y el fondo con nitidez.
5. Diafragma y números F.
   1. Diafragma

      Anmerkungen:

      • El diafragma es un dispositivo que regula la abertura de un sistema óptico. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara de forma tal que restringe el paso de la luz, generalmente de forma ajustable. Las progresivas variaciones de abertura del diafragma se especifican mediante el número f, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo.
   2. Números F.

      Anmerkungen:

      • Los números f variarán desde f/16 (que es casi el diafragma retirado) hasta f/2 que es el mínimo de apertura. Compáralo con tu visión y sería como si la pupila estuviese con el iris como un puntito en f/2 y dilatada por medicación en f/16. Su aplicación lleva a que a mayor número f, mayor será la profundidad de campo y la luz que entra estará más limitada.

1. Relaciones entre sensibilidad, iluminación, velocidades de obturación y diafragma.

   Anmerkungen:

   • Realmente todo está bastante relacionado. Sin ser del todo cierto podemos aplicar esta regla básica para saber cómo disponer las opciones de la cámara para tomar imágenes. Veamos: Si la velocidad del diafragma viene determinada por el número F (recuerda, 2 es mucha apertura - primer plano nítido, fondo difuminado - y 22 poquísima - primer plano y fondo nítidos -); si la velocidad de obturación determina la nitidez, especialmente del movimiento (1/1000 es congelar la imagen y 1/2 es el efecto seda o estela) y la sensibilidad a la luz se mide con el ISO (ISO 100 es un contraste drástico entre oscuros y claros y el ISO 12800 sería mucho ruido y poco contraste). Si todo esto es así, podemos relacionar los tres aspectos con la iluminación. Para una imagen con fondo difuminado y primer plano nítido, con mucha iluminación y nulo movimiento, la velocidad de diafragma, la de obturación y el ISO deberían ser bajos. Por el contrario, para conseguir nitidez en todos los planos, captar el movimiento congelándolo y la iluminación algo floja, la velocidad de diafragma, la obturación y el ISO deberían ser altos.
2. Composición del encuadre.

   Anmerkungen:

   • El encuadre y los planos van de la mano, por lo que ya sabemos de planos lo podremos aplicar aquí. No obstante, es importante tomar en cuenta los colores y las formas de la imagen que queramos captar. Algo en lo que nos podemos apoyar para una correcta composición es lo que se conoce como la regla de los tercios. Es una forma de ordenar los elementos dentro de la composición, para ello nos guiamos de unas líneas imaginarias en las que podríamos dividir lo que vemos como resultado final. La imagen se divide en 9 partes, con tres líneas horizontales y tres verticales de lado a lado del encuadre. Las intersecciones entre ellos marcan cuatro puntos, en los que en cualquiera de ellos podemos acentuar el punto interés, haciendo que nuestra composición tenga una armonía y quede agradable a la hora de verla. Si optamos por activar las "directrices" o "guías" (en inglés "guidelines") se nos dividirá la pantalla en 9 cuadros (los mismos a los que se ha hecho mención en el párrafo anterior). Pues bien, lo importante, tendrá que estar en uno de los tercios que crean esas guías y el punto de atención en una de las intersecciones de esas guías. No es necesario que esté en el centro (que puede ser más grande o menos grande que los otros cuadrados de la cuadrícula o retícula, pero sí que ocupe tres de los cuadrados / rectángulos.
3. Técnicas de toma instantánea.

   Anmerkungen:

   • Quizás hayas visto o tengas una Polaroid antigua (aún se hacen cámaras Polaroid, pero son digitales y distan poco de las otras cámaras compactas). Instagram tiene un icono que recuerda al arcoíris de Polaroid, incluso las fotos cuadradas. Cuando salías por la noche con los amigos en décadas pasadas, no teníamos móviles ni cámaras para hacernos fotos de grupo. Unos fotógrafos/as ambulantes con Polaroids se ofrecían a inmortalizar nuestros momentos de diversión y en menos de un minuto teníamos una foto revelada en la mano. Incluso recuerdo que colocaban la cámara del revés para aprovechar el efecto del flash desde abajo. Esto desapareció cuando en 2008 Polaroid dejó de fabricar la película fotográfica para estas cámaras. Lo que quiere decir hoy en día la toma instantánea es que la foto tiene que salir a la primera. Por ello debemos preparar la fotografía antes de tomarla, no vale elegir luego la que más nos guste. El encuadre, la sensibilidad dependiendo de la luz del momento, la selección del color que se va a recoger ("temperatura de color") y tratar de captar con la máxima calidad (lo que implica nada de compresión, por lo que mejor TIFF o RAW que JPEG) harán que la instantánea sea de mayor calidad.
4. Técnicas de retrato.

   Anmerkungen:

   • Si hay un oficio asociado a la fotografía es el de estudio fotográfico. Y allí se realizan fotografías que en gran medida son retratos de los clientes que nos contratan. Por eso este apartado es fundamental. Para empezar, plantea el plano. Primer plano, medio plano o primerísimo plano. Incluso para un retrato de cuerpo completo necesitarás plantear el ángulo. Una vez tengas la decisión (la persona retratada te va a dar pistas en algunos casos sin decir nada, ya que algo de ella será llamativo) coloca las lentes apropiadas a la distancia (mejor siempre fijas si estás en el estudio, pero nunca puedes tener de todo en la calle), enfoca (atiende a si quieres que el fondo salga más o menos nítido) y ten cuidado con el retratado o retratada. Hay fotógrafos especializados en niños, que se mueven mucho y son complicados de enfocar; en grupos como, por ejemplo, en la foto de grupo de clase de Bachillerato, en el que tienes, además, que dar instrucciones a todos para que salga lo mejor posible. Y, ¿qué es lo más importante de un rostro? Puede que todos coincidamos en la mirada. Pero siempre hay un margen para otras posibilidades. Los labios, la nariz o simplemente el pelo. Pero acertarás si te centras en la mirada del modelo. No olvides en pensar si es mejor hacer una foto de frente (frontal) o de perfil. En el caso del perfil, hay varias posibilidades pero piensa en el rostro como en una figura geométrica o un prisma con dos lados a la derecha y otros dos a la izquierda además del frontal. Además, el perfil permite tomas traseras (con la espalda de frente o de lado). Si el retrato incluye parte del cuerpo o el cuerpo entero, debemos pensar en la postura o pose, además de lo que hemos visto en el rostro. Con un modelo o una modelo profesional, tendrás muchos pasos adelantados, pero con público en general, tendrás que ser creativo. Puede que esa pose tan fantástica que te proponen  sea pobre y no ofrezca nada. La naturalidad te permitirá encontrar mejores momentos y poses, por lo que te conviene permitir que el modelo se sienta cómodo y seguro, casi como si no le estuviésemos retratando, para conseguir lo mejor de ella o él. Luego viene el fondo. Si estás en un estudio, ya habrás pensado en tener un telón de fondo o en añadir diversos elementos. ¿Has visto las fotos de época en las que aparecen unas sillas muy llamativas y jarrones de flores? Pues eso, trasladado a nuestra época será vestir el fondo de algo que nos atraiga sin hacer que el rostro se pierda y en contar con una iluminación apropiada. Por un lado, debemos iluminar de manera correcta el rostro para evitar sombras no deseadas (nunca de frente y siempre desde distintos puntos) y, por otro, hacer que la luz sea parte dela fotografía, igual que el fondo. Por cierto, no he dicho nada del flash y los tiempos, pero habrá que verlo más adelante.
5. Técnicas de captación de objetos o personas en movimiento.

   Anmerkungen:

   • El objetivo de este apartado no puede ser sólo cómo se capta un objeto o una persona si está en movimiento, es decir; cómo conseguir plasmar esos dos objetivos, sino cómo hacernos con el momento, con el movimiento. La velocidad de obturación es el elemento fundamental para este tipo de fotografías. Si usamos velocidades elevadas (1/2000, por ejemplo) el objeto o la persona quedarán congeladas en la imagen, como si flotasen. Si es nuestro objetivo, fantástico. Pero si queremos conseguir captar el movimiento, la velocidad de obturación debe bajar drásticamente, incluso por debajo de lo que debiera de ser lógico de primeras (incluso por debajo de 1/10). Con esta larga exposición, el movimiento queda como una estela en la imagen. Además, cuanta más luz capte el sensor y más estable se encuentre la cámara, mejor será la posibilidad de captar el movimiento y el objeto o la persona a retratar será más nítido. Después conviene plantear el encuadre. Dejar justo en el medio al objeto o la persona en movimiento da espacio que recorrer. Por ejemplo, si tenemos un ciclista que parte de nuestra izquierda y va a la derecha de la imagen, siempre será mejor dejarle completo en el primer tercio vertical, un poco en el centro y dejar vacío el tercio derecho. Mucho más fácil es todo esto si empleamos vídeo. Con un barrido, un movimiento captado con la cámara parada, con un zoom forzado y sobre todo con la perspectiva (desde abajo, desde arriba, en plano aberrante,etc.) conseguiremos no sólo captar al objeto o la persona, sino también al movimiento en sí.

Anmerkungen:

• Una vez que ya nos hemos decidido por un tipo de almacenamiento para nuestra futura videocámara, toca pensar en otras características muy importantes y que nos harán preferir una marca y modelo de otros. Son bastantes los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar una videocámara, algunos de ellos hasta muy subjetivos, pero hemos intentado resumirlos en los más importantes: El sensor Zoom Estabilizador de imagen .Pantalla LCD .Conexiones. Tamaño,peso y  ergonomía. Otros aspectos como la autonomía de la batería, modos manuales o posibilidad de hacer fotos mientras se graba.Empezamos el repaso a las características deseables de nuestra videocámara con uno de los aspectos básicos. Ya puede la cámara ofrecernos todo el oro del mundo, que si la óptica no acompaña, no tendremos una imagen digna de mostrar

1. ÓPTICA

   Anmerkungen:

   • Lo básico a la hora de mirar la óptica de una videocámara, es que ésta sea de calidad. Nos encontraremos con modelos con sensor CCD, CMOS y 3CCD básicamente. Optar por un modelo con óptica Carl Zeiss, Fujinon o Leica (Panasonic normalmente) supondrá una acierto casi seguro. Escoger el modelo 3CCD, más caro que los normales, nos asegura una imagen de gran calidad principalmente en el tema del detalle y la representación de color. Esta tecnología trata de forma individual cada color, lo que nos ofrece mejores resultados. Otro aspecto en el que debemos de fijarnos es en la resolución del sensor. Aqui nos encontramos con una gama muy amplia de resoluciones, que pueden ir de los poco más de 500.000 píxeles a más de 6 millones. Un punto básico en el que debemos de fijarnos es la luminosidad de la lente. Como norma general, cuanto más bajo es el número f de la misma, más luminosa es la óptica. Y eso es precisamente lo que debemos de buscar.
2. ZOOM

   Anmerkungen:

   • Otro de los aspectos en los que más se fija la gente a la hora de comprar una videocámara es el zoom. Por el uso que yo le doy a las videocamaras, no es un aspecto que tenga en cuenta, pero para otros muchos puede ser una factor determinante. Como ocurre con las cámaras de fotos, debemos distinguir y fijarnos bien si se nos está ofreciendo un modelo con zoom digital, óptico o combinación de ambos. El único que nos interesa es el zoom óptico, que acerca la imagen como resultado del movimiento de las lentes, no de recortar la imagen final que obtenemos. Mucho cuidado con esto y tengámoslo muy en cuenta.
3. ESTABILIZADOR DE IMAGEN

   Anmerkungen:

   • Si el estabilizador suele ser importante en una cámara de fotos para que en el segundo en que estamos tomando la foto no se nos mueva la imagen, en una videocámara lo es quizas todavía más. Al fin y al cabo vamos a estar grabando un tiempo considerable, con la cámara normalmente sostenida solo con la mano y si usamos el zoom, cualquier movimiento se aprecia mucho. Contar con un estabilizador de la imagen es pues un requisito que tenemos también que tener en cuenta a la hora de adquirir una nueva videocámara. Son de renombre los que montan las videocámaras Panasonic (Mega OIS) o las Sony, con su SteadyShot.
4. PANTALLA LCD

   Anmerkungen:

   • Hace un tiempo, contar con una pantalla LCD en las videocámaras era algo excepcional. Se usaba por contra el visor típico. Eso ha cambiado, en parte por el tamaño más reducido de las videocámaras y la comodidad de ir viendo en pantalla grande lo que estamos grabando. Las pantallas LCD de las videocámaras actuales tienen que tener un tamaño considerable, entre 2.6 y 3.5 pulgadas y con buena resolución. Debemos poder regular el brillo de la misma para adaptarnos a las condiciones luminosas en que grabemos. Y con lo pequeñas y manejables que son las videocámaras en la actualidad, que la pantalla gire completamente y podamos colocarla en casi cualquier posición es un muy buen punto extra. En la actualidad, muchas de ellas son de tipo táctil para poder reproducir y controlar los menús de la cámara desde la misma pantalla, sin necesidad de botones físicos. Eso sí, no olvides que el disponer de una pantalla brillante y de gran tamaño va a suponer que la batería tenga una autonomía menor.
5. CONEXIONES

   Anmerkungen:

   • Cuando terminemos de grabar nuestros vídeos, lo normal es que queramos hacer dos cosas: ver el contenido directamente en el televisor sin editar nada, o pasar el contenido al ordenador y tratar las imágenes un poco. Para lo primero, es básico, y no falta en ningún modelo, disponer de salidas de audio y vídeo, normalmente S-Video o video compuesto. Para pasar el contenido al ordenador ya hay más posibilidades, pero en general dispondremos de conexiones Firewire (o i-link) y USB. Las primeras necesitarán de un puerto de ese tipo en el ordenador, o en su defecto tendremos que comprar una tarjeta adecuada. Lo normal en la actualidad es que la videocámara se conecte al ordenador por el puerto USB, pero recomendamos que la opción Firewire siga ahí, pues es la mejor forma de transferir vídeo al ordenador. El puerto USB nos permitirá por ejemplo usar la videocámara como webcam. Y una salida HDMI sería un extra muy interesante si estamos pensando en comprar un modelo que grabe a alta definición
6. TAMAÑO, PESO Y ERGONOMÍA

   Anmerkungen:

   • Lo pequeño atrae. Al menos en el tema de las videocámaras. Hay una batalla por ofrecer la más pequeña, la que menos pese y la que pase más desapercibida. Eso a veces puede significar pérdida de calidad, principalmente por el tema del sensor, pero en la actualidad es un aspecto al que no tenemos por qué renunciar. El uso de almacenamiento en tarjetas de memoria o discos duros de pequeño tamaño, ha hecho que las videocámaras actuales sean de reducidas dimensiones, incluso los modelos de alta definicion como la Panasonic SD5. Lo básico a la hora de comprar modelo por su tamaño, es hacerlo en términos de peso y sobre todo de ergonomía. No nos vale de nada una videocámara de reducidísimas dimensiones si pesa mucho o si no podemos usarla de forma cómoda. Si podemos probarla mucho mejor, pensando en que se adapte a la mano, que el peso esté bien distribuido para que no tendamos a inclinarnos y forzar la cámara y que la grabación sea natural. Aquí entra en juego lo que comentamos antes de la posibilidad de girar la pantalla de la cámara.
7. OTROS ASPECTOS

   Anmerkungen:

   • Una vez vistos los elementos fundamentales en que fijarnos a la hora de comprar una videocámara, os comentamos una serie de extras que si podemos conseguir, podremos tener la certeza de que acertamos de lleno con la elección de la videocámara. Una de esas opciones interesantes es la posibilidad de hacer fotos, de calidad, con la videocámara. Aquí es importantes que el sensor tenga una buena resolución. No esperemos fotos impresionantes, pero es una opción muy interesante cuando no queremos ir con dos cacharros al mismo tiempo. Algunos modelos incluso tienen la posibilidad de hacer fotos al mismo tiempo que estamos grabando. Aunque no le hemos dado un apartado exclusivo en esta guía, la posibilidad de grabar con la menos luz posible con una cierta calidad es un punto fundamental. Ello va a depender de la calidad del sensor. Muchas cámaras disponen de una función de grabación nocturna que en el caso de que creamos conveniente, sería interesante tener en nuestro modelo. Las funciones manuales, que a muchos consumidores no les pueden importar pues optan más por poder grabar con un solo toque y punto, sí que las debemos de tener en cuenta aquellos que busquemos algo más dentro de las posibilidades de grabación de nuestra cámara. Controlar el balance de blancos, enfoque manual, o desactivar la autoexposición son las más solicitadas. Sin ser de los que gusta de las funciones de edición integradas en las cámaras, ya hay modelos, enfocados a un público concreto que verá el vídeo directamente en el televisor, que ofrecen transiciones y algunos efectos básicos como complemento del software de la cámara. Por último, una autonomía decente o al menos la posibilidad de usar una batería extra o externa (o poder conectarla a la corriente cuando grabamos en un lugar que nos lo permita), junto con una buena gama de accesorios , normalmente ópticas, son factores que si podemos exigir, lo debemos hacer.