CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y VÍDEO

Nota:

• Un sensor es lo que hace que en una cámara electrónica o digitales se "adquiera" la imagen que queremos captar. Sacamos una foto con la cámara digital y la imagen que consiguen las lentes/objetivos se ha de transformar en datos (muestreo) mediante los fotodiodos con los que cuenta la parte electrónica. A esos datos del muestreo se les llama pixeles.

1. FORMATO

   Nota:

   • Son el SLR (reflex de un sólo objetivo), el DSLR, el CCD 1/2" (compactas) y las "Bridge" (compactas avanzadas).
2. TIPO

   Nota:

   • Pueden ser: CCD o CMOS.   
3. TAMAÑO

   Nota:

   • El tamaño determina el tipo y va desde los 1/2.5" de las cámaras frontales del móvil a los 35mm del formato "full frame". Hay cosas mayores e intermedias, especialmente la pulgada (1") de las reflex. 

Nota:

• La fotografía que vamos a captar es un recuadro (un rectángulo) y hay una relación a la que debemos atender que es la que se produce entre el alto y el ancho de la imagen.   

1. COMÚNES

   Nota:

   • Son 3:2 (foto estándar), 4:3 (la estándar en compactas y smartphones) y 5:4 (para gran formato).   
2. OTRAS

   Nota:

   • También en fotografía podemos contar con la relación en vertical (un 2:3 o un 3:4 son el resultado de colocar la cámara en vertical), pero no tienen más misterio que aplicar las proporciones anteriores. 
3. PANORÁMICAS

   Nota:

   • Las relaciones estándar son 16:9 (no para fotografía, pero sí para vídeo), 2:1 (sólo fotografía), 2,39:1 (sólo cine). 

Nota:

• Existen para guardar las fotografías y los fotogramas.   

1. TIPOS

   Nota:

   • - El formato RAW es la foto "en bruto" con todos los pixeles que ha conseguido la cámara, por lo que es muy pesada en la memoria interna. Es un "negativo digital" que ha de ser "revelado" y que no tiene un estándar.  Es el mejor archivo para luego tratar la imagen. - El formato GIF (Graphic Interchange Format) sólo permite 256 colores y es muy simple. Ideal para dibujos de Internet y logotipos. - El formato PNG (Portable Network Graphics) es un formato con gran compresión, ideal para colores planos.  - El formato TIFF (Tagged Image File Format). Es un formato muy "pesado" (ocupa mucho espacio en las tarjetas de memoria). - El formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el rey de los formatos de imagen. Se usa para Internet de manera intensiva. La cámara comprime la imagen (lo que significa una pérdida de calidad/información), por lo que cuando se edita de nuevo en el mismo formato, perdemos aún más calidad. No obstante, si la foto se hace en este formato, ocupa poco en la memoria interna y además ya va editada (color, fondo, contraste, etc.).  -El formato PSD es el de Photoshop.

Nota:

• La velocidad de obturación es la velocidad a la que se abre y cierra el obturador de un dispositivo fotográfico y, por tanto, al periodo de tiempo durante el cual está abierto éste. Se expresa en segundos y fracciones de segundo. El salto de cada valor al siguiente se denomina un paso. Estos valores suelen oscilar entre los 30 segundos y 1/8000 de segundo en las mejores cámaras; para realizar exposiciones más largas suele existir la opción B en la que el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el pulsador.   

1. TIPOS

   Nota:

   • Velocidades rápidas: superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento, es el “efecto congelado". Velocidad lentas: inferiores a 1/60 s; el obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento, es el “efecto movimiento”. En estas velocidades es recomendable usar un trípode para evitar que se mueva la cámara por el pulso. 

Nota:

•  Al sensor le llega la imagen por el objetivo, que es un "tubo" con muchas lentes. Las cámaras réflex se dividen en dos, las verdaderas réflex, que pueden tener infinidad de objetivos porque se enroscan al cuerpo de la cámara y las compactas, que tienen el objetivo incorporado de fábrica y con él hacen todas las funciones. Los objetivos de las cámaras réflex se conectan al cuerpo de la cámara por la montura. Después tenemos que contar con el círculo de imagen, que se corresponde con lo que la lente del objetivo capta y cómo se va a recoger por parte del sensor. Una vez tenemos el objetivo montado y sabemos el círculo de imagen que va a producir, debemos saber su distancia focal, que es un número en milímetros que determina el tamaño de la imagen por la distancia a la que capta la luz desde el horizonte y la abertura y que es una proporción entre el diámetro de la lente y la distancia focal.

1. TIPOS

   Nota:

   • El objetivo estándar Se le pide que tenga un ángulo igual al del ojo. 50mm es el objetivo estándar para películas universales. El ángulo que fotografío es más o menos el que es capaz de ver cada ojo. Da el tamaño del objetivo y de la fotografía. El ángulo viene dado por el rayo que pasa por el dentro de la lente. El teleobjetivo capta distancias focales superiores a las del ojo humano: 300 mm. El objetivo gran angular capta distancias focales inferiores a las que capta el ojo humano: distancia focal de 22 mm.Existen objetivos que cubren las tres distancias focales y se les llama polivalentes.Para la toma de imágenes de objetos muy pequeños o que están muy cerca del objetivo, se usan objetivos macro. También podemos recordar el ojo de pez, que capta la imagen a 180º.   

1. ÓPTICAS FIJAS

   Nota:

   • Las ópticas fijas - focal fija o prime lens - son de mayor calidad para las fotografías que cuenten con una distancia focal determinada. Si usamos una lente de 80 mm para retratos, conseguiremos mejor resultado con estas ópticas fijas que con la lente que tenga una compacta. Luego vienen los problemas. Quitar y poner lentes supone dejar al descubierto el sensor.   
2. OBJETIVOS ZOOM

   Nota:

   • Una solución no perfecta es el empleo de los objetivos zoom, que sirven para varias distancias. Son algo peores a la hora de captar la luz (necesitan más ISO en general y más conocimientos por parte del fotógrafo/a) y perdemos nitidez, pero son cómodos porque con un sólo objetivo tenemos fotos de todo tipo de distancias.   

Nota:

• Se define la distancia focal como la existente entre el plano de la imagen y el plano de la óptica. Se mide en milímetros y varía en función del tipo de cámara. Así, mientras en una réflex de 35 mm hablaríamos de rangos entre 28 y 85 mm para las ópticas más comunes en una compacta digital podemos encontrar como valores habituales los comprendidos entre 7 y 32 mm. Se encuentra entre la lente y el punto focal. Si, además, contamos con el ángulo recogido en el punto focal (independientemente del ángulo de la lente) tendremos mayor o menor captación de imagen. Es decir, una lente que recoja el campo de visión humano mandará al sensor la imagen que captaría un ojo. Si cambiamos la lente a un gran angular, que recogería más luz, tenemos que acercarnos al objeto fotografiado para conseguir tener el mismo encuadre que con la lente normal (por ejemplo, 50 mm). 

Nota:

• La nitidez es el enfoque y depende de la distancia del objeto que fotografiemos o grabemos con respecto a la cámara. Depende de las lentes (distancias focales) y el ángulo de cobertura. La profundidad de campo hará que sean más o menos nítidos los objetos de fondo. Cuando la profundidad de campo es reducida (plana), el diafragma se abrirá mucho y el fondo aparecerá desenfocado. Por el contrario, si la profundidad es profunda, el diafragma se abrirá muy poco y veremos el objeto que fotografiemos y el fondo con nitidez. Por profundidad de campo se entiende en óptica y fotografía como la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida, de manera que en la fotografía que se realice, las personas y objetos que se encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos. “La Profundidad de campo es el rango de distancias reproducidas en una fotografía donde la imagen es aceptablemente nítida comparada con el plano más nítido de la misma”.   

Nota:

• El diafragma es un dispositivo que regula la abertura de un sistema óptico. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara de forma tal que restringe el paso de la luz, generalmente de forma ajustable. Las progresivas variaciones de abertura del diafragma se especifican mediante el número f, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo. Los números f variarán desde f/16 (que es casi el diafragma retirado) hasta f/2 que es el mínimo de apertura. En comparación con la visión sería como si la pupila estuviese con el iris como un puntito en f/2 y dilatada por medicación en f/16. Su aplicación lleva a que a mayor número f, mayor será la profundidad de campo y la luz que entra estará más limitada.   

Nota:

• Si la velocidad del diafragma viene determinada por el número F si la velocidad de obturación determina la nitidez, especialmente del movimiento y la sensibilidad a la luz se mide con el ISO. Si todo esto es así, podemos relacionar los tres aspectos con la iluminación.   Para una imagen con fondo difuminado y primer plano nítido, con mucha iluminación y nulo movimiento, la velocidad de diafragma, la de obturación y el ISO deberían ser bajos. Por el contrario, para conseguir nitidez en todos los planos, captar el movimiento congelándolo y la iluminación algo floja, la velocidad de diafragma, la obturación y el ISO deberían ser altos.    

Nota:

• Algo en lo que nos podemos apoyar para una correcta composición es lo que se conoce como la regla de los tercios. Es una forma de ordenar los elementos dentro de la composición, La imagen se divide en 9 partes, con tres líneas horizontales y tres verticales de lado a lado del encuadre. Las intersecciones entre ellos marcan cuatro puntos. Si optamos por activar las "directrices" o "guías" (en inglés "guidelines") se nos dividirá la pantalla en 9 cuadros Pues bien, lo importante, tendrá que estar en uno de los tercios que crean esas guías y el punto de atención en una de las intersecciones de esas guías.   

Nota:

• Hoy en día la toma instantánea es que la foto tiene que salir a la primera. Por ello debemos preparar la fotografía antes de tomarla, no vale elegir luego la que más nos guste. El encuadre, la sensibilidad dependiendo de la luz del momento, la selección del color que se va a recoger ("temperatura de color") y tratar de captar con la máxima calidad harán que la instantánea sea de mayor calidad.   

Nota:

• Para empezar, plantea el plano. Primer plano, medio plano o primerísimo plano. Incluso para un retrato de cuerpo completo necesitarás plantear el ángulo. Una vez tengas la decisión coloca las lentes apropiadas a la distancia enfoca (y ten cuidado con el retratado o retratada. Puede que todos coincidamos en la mirada. Pero siempre hay un margen para otras posibilidades. Los labios, la nariz o simplemente el pelo. Pero acertarás si te centras en la mirada del modelo. No olvides en pensar si es mejor hacer una foto de frente (frontal) o de perfil. En el caso del perfil, hay varias posibilidades pero piensa en el rostro como en una figura geométrica o un prisma con dos lados a la derecha y otros dos a la izquierda además del frontal.  Si el retrato incluye parte del cuerpo o el cuerpo entero, debemos pensar en la postura o pose, además de lo que hemos visto en el rostro. Puede que esa pose tan fantástica que te proponen sea pobre y no ofrezca nada. La naturalidad te permitirá encontrar mejores momentos y poses, por lo que te conviene permitir que el modelo se sienta cómodo y seguro. Luego viene el fondo. será vestir el fondo de algo que nos atraiga sin hacer que el rostro se pierda y en contar con una iluminación apropiada. Por un lado, debemos iluminar de manera correcta el rostro para evitar sombras no deseadas, por otro, hacer que la luz sea parte de la fotografía, igual que el fondo.   

Nota:

• La velocidad de obturación es el elemento fundamental para este tipo de fotografías. Si usamos velocidades elevadas el objeto o la persona quedarán congeladas en la imagen, como si flotasen. Si es nuestro objetivo, fantástico.  Pero si queremos conseguir captar el movimiento, la velocidad de obturación debe bajar drásticamente, incluso por debajo de lo que debiera de ser lógico de primeras, cuanta más luz capte el sensor y más estable se encuentre la cámara, mejor será la posibilidad de captar el movimiento y el objeto o la persona a retratar será más nítido. Después conviene plantear el encuadre. Dejar justo en el medio al objeto o la persona en movimiento da espacio que recorrer.